РАССКАЗЫВАЮТ ГРИБОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ

Немало людей наивно полагают, что достаточно засеять гряду из коровьего навоза в открытом грунте без всякого прикрытия или даже просто разбросать грибницу в малиннике и… шампинь­оны начнут плодоносить из года в год. Полагают и делают так. Вскоре наступает разочарование, и энтузиасты этих грибов превращаются в их про­тивников.

Есть ли основание ратовать за развитие лю­бительского грибоводства? Выгодна ли культура шампиньонов? Из 100 кг соломы и 100 кг птичь­его помета можно изготовить компост для выра­щивания этих грибов на площади 3 м2. Общий же их сбор за один оборот составит 45 кг. Да, есть прямой расчет получить такое количество пита­тельной, вкусной продукции. К тому же люби­тельское грибоводство — увлекательное, полезное дело.

Занимаясь шампиньонами, грибоводы получают возможность использовать в течение 25—30 дней тепло, выделяемое перепревающим компостом тем­пературой 45—60 °С, для выращивания цветочной или томатной рассады в конце апреля и в мае. После сбора урожая компост можно использо­вать на удобрение. Я рассказываю только о том, что делаю собственными руками.

Шампиньоны — культура высокоурожайная. Да­же при одном обороте сбор грибов в 3—4 раза превысит сбор овощей с той же площади. Кроме того, для шампиньонов не требуется «место под солнцем» — они растут без света. Под эти грибы отводят полоску земли, прилегающую к северной стороне постройки.

На разных стадиях своего развития шампинь­оны нуждаются в разных условиях выращивания. После посадки грибницы в грунт (компост) не­допустим никакой полив гряды в течение всего времени (примерно месяц) разрастания грибницы. В этот период требуется лишь защита поверхности гряды от подсыхания и высокая влажность воз­духа (90—95 %). Любое проникновение в компост воды, даже в незначительных количествах, почти неизбежно приведет к загниванию компоста и полной или частичной гибели грибницы. Оптималь­ная температура в гряде для хорошего развития грибницы 25—27 °С, при температуре выше 32°С она гибнет. Углекислый газ, выделяемый компо­стом, не нужно удалять из шампиньонницы — он необходим для роста грибницы.

В период плодоношения оптимальные условия для получения хорошего урожая другие: после того как грибница, разрастаясь, начнет выходить на поверхность компоста, на гряду укладывают слой смеси, называемой покровной землей, и поливают так, чтобы она стала влажной, но не мокрой.

В дальнейшем, во все время плодоношения, эта влажность покровной земли должна систематиче­ски поддерживаться, иначе плодоношение не будет полным — ведь грибы на 90 % состоят из воды.

При этом сохраняется требование, чтобы не об­разовался излишек воды, который мог бы просо­читься сквозь покровную землю в компост к гриб­нице, от этого грибница погибнет. «Лучше недо­лить, чем перелить»,— говорят грибоводы. Влаж­ность воздуха поддерживается высокой, не ни­же 80 %. Температуру воздуха над грядкой сле­дует снизить до 15—17 °С.

Воздух над грядой в течение всего периода пло­доношения должен быть чистым, освобожденным от примеси углекислого газа путем естественной или принудительной вентиляции. Но при этом нельзя допускать ни малейшего сквозняка, быст­рого движения воздуха непосредственно над по­верхностью гряды.

Есть и общее для всех фаз развития требование культуры шампиньонов. Температура, влажность воздуха, оптимальные для роста грибницы или пло­доношения, должны быть постоянными.

Требования к режиму в шампиньоннице кажут — чя парадоксальными: много воды на гряду — и ни капельки в компост; энергичное освежение возду­ха — без движения его непосредственно над гря­дой: высокая (25—27°С) температура роста гриб­ницы — и снижение ее до 15—17°С с момента плодоношения. Однако именно такие требования продиктованы опытом.

Грибы на садовом участке, конечно же, жела­тельно получать как можно раньше, хотя бы в кон­це мая. Но для этого грибница должна вызревать начиная с середины апреля, когда средняя суточ­ная температура воздуха еще недостаточно вы­сокая. В этот период естественного тепла не хва­тает, зато в период плодоношения, при котором оптимальная температура для гряды шампиньонов не должна быть выше 17"С, наружный воздух обычно оказывается слишком жарким.

Все эти трудности можно преодолеть. Союзни­ком грибовода в этом становятся… сами шам­пиньоны. Вот как все это конкретно происходило на моем участке.

С чего я начал? Размер шампиньонницы понача­лу избрал самый небольшой — два квадратных метра. По существу, это длинная закрытая грядка (ширина 0,5 и длина 4 м). Шампиньонница постро­ена у северной стены садового домика в виде за­глубленного ларя (рис. на с. 6, 7). Чтобы темпера­тура компоста в ней днем и ночью оставалась постоянной, укрытие было углублено в землю на 40 см. Стены наружной ее части и крышки макси­мально утеплены: крышка — пенопластом, уложен­ным между листами оргалита; стены — торфом и соломой, закрытые оргалитом. В 30 см над грядой были натянуты полотнища из мешковины, концы которых находились в бачках с водой. Мокрые по­лотнища поддерживали высокую влажность возду­ха. Они же помогали очищать воздух без сквоз­няка. Свежий воздух поступал в результате есте­ственного движения над полотнищами, а загряз — ненныи углекислым газом — удалялся сквозь меш­ковину постепенно и равномерно со всей поверх­ности гряды.

Чистый воздух постепенно поступал в шам­пиньонницу и из воздухопроводящего канала, проложенного под дном шампиньонницы.

Была также предусмотрена возможность макси­мальной герметизации шампиньонницы в период развития грибницы, с тем чтобы выделяемый гря­дой углекислый газ оставался в шампиньоннице. Вентиляционные отверстия (сита), а также вход­ные и выходные отверстия воздухопроводящего канала закрывались заглушками. По всему пери­метру примыкания крышек к шампиньоннице было проложено уплотнение из поролона.

Для защиты гряды от мышей и крыс под­земная часть шампиньонницы сделана из цемент­ных плит. А от грибных мух и комариков вентиля­ционные отверстия закрыты металлической сеткой (вставлены сита).

В связи с недостаточным проникновением воз­духа через стыки цементных плит для воздухо — снабжения гряды в плитах дна шампиньонницы я сделал отверстия (граблями, когда цементный раствор еще не окреп, а только загустел — опера­ция несложная). Плиты дна армированы.

Мокрые полотнища полностью выполняли свое назначение. Воздух под ними был влажный, но сте­ны шампиньонницы и мешковина покрывались пле­сенью, она появлялась даже на поверхности гряды. Попытка уничтожить плесень на стенках и мешко­вине мгновенным обжигом паяльной лампой не помогла — плесень вскоре снова возрождалась. Вреда грибам плесень не принесла, но мешковина не выдерживала и половины сезона — сгнивала. Тогда обычную мешковину я заменил синтети­ческой тканью, но она не тянула воду из баков. Пришлось ее увлажнять одновременно с поливом гряды. В итоге бачки с водой были удалены из шампиньонницы.

В моем опыте не оправдали себя электроки­пятильники, которые я ставил в бачки с водой, электровентилятор, которым пытался принудитель­но очищать воздух. Это говорю для тех, кто захо­чет усовершенствовать шампиньонницу. Однако и в том виде, как описано, она служила отлично. В ней выдерживались высокая влажность и требу­емая температура.

Но шампиньонница была мала. Опыт подсказы­вал: на садовом участке целесообразно иметь шам­пиньонницу с полезной площадью около 4 м2. Емкость шампиньонницы мне удалось увеличить на 0,65 м2, встроив в нее два передвижных ящика.

Левый ящик был выполнен в виде рамки, к кото­рой прикреплена сетка из синтетической ткани. Правый ящик сделан из досок. Полотнище на­тягивалось поверх ящиков, а над полотнищами в жаркое лето укладывался мокрый ковер из поро­лона. Ящики можно было передвигать и даже вы­нимать совсем.

Кроме шампиньонницы я построил еще одно сооружение, которое можно использовать для нескольких целей: как компостницу дія фермен­тации (перепревания) компоста, то есть для пре­образования соломы, смешанной с птичьим поме­том, в субстрат, пригодный для питания шампинь­онов; для выращивания грибницы; для плодоно­шения; наконец, как тепличку с биотопливом для выращивания цветочной, овощной рассады в пери­од ферментации компоста. Сооружение это наз­вал «ПШ» (парник-шампиньонница).

ПШ площадью 1 м2 построен по той же схеме, что и шампиньонница: стенки выложены из кир­пича, дно сделано из перфорированных цемент­ных плит. Крышка имеет теплоизоляцию из пено­пласта, под дном проложен воздухопроводящий канал, выведенный в приямок. Но ПШ углублена не на 40, а на 65 см, с тем чтобы ее объем обеспе­чивал возможность приготовления компоста на 3,5—4 м2 посева. Вместо полотнищ гряда в ПШ прикрывается внутренней крышкой, состоящей из увлажняемого листа поролона, прикрепленного к рамке.

Основа урожая. В культуре шампиньонов есть одна физически нелегкая работа — приготовление компоста. Тем важнее знать, сколько же компо­ста требуется.

Для шампиньонницы а 2 м2 потребовалось бы всего-навсего 0,4 м3 компоста. Но столь малое его количество приготовить невозможно — процессы ферментации в таком мизерном объеме соломы и помета будут малоинтенсивными. Какова же «кри­тическая» масса соломы и навоза, в которой воз­никает и успешно проходит процесс фермента­ции?

Специалисты-грибоводы порекомендовали мне приготовить компост из 100 кг соломы и соответ­ственного количества компонентов (100 кг птичье­го помета и 6 кг гипса). Опыт подтвердил: в таком бурте ферментация проходит хорошо. Температу­ра внутри бурта достигала 65 =С.

Свои тонкости есть и в определении количества воды, необходимой для замочки соломы и увлаж­нения помета. Переувлажнять компост нельзя, от воды он делается воздухонепроницаемым, гриб­ница в нем гибнет. Недоувлажненный компост

Шампиньонница Черненко:

1 — резиновая лента-уплотнитель;

2 — крышка с пенопластом;

3 — сита с заглушкой;

4 — влажная мешковина;

5 — уплотнение поролоном;

6 — бачок с водой;

7 — цементные панели стен;

8 — воздухоподводящий канал;

9 — перфорированные цементные плиты дна;

10 — вывод из возду холод водящего ка­нала (патрубок для естественной венти­ляции);

Воздухоподводящий канал XW № № № № М> W М № №

Покровная земля ___ /_____ 2.______ 2а.

Компост

11 — переставной электровентилятор.

Плохо ферментируется, это приводит к резкому снижению урожая. На увлажнение помета при компостировании было определено 100 л воды да на увлажнение 100 кг соломы требовалось еще 400 л. Итого лимит воды — 500 л.

При орошении соломы и перебивках выявляются совсем не смоченные водой, сухие ковриги соломы и компоста. Возникает желание добавить воды. Не будь лимита, возможно, и добавил бы, переувлаж­нив компост. А подсушить его в саду при плохой погоде почти невозможно. Но лимит воды исчер­пан — не перельешь! Сухие объемы компоста надо разделить, переложить влажными, распределив по всему перебиваемому слою бурта.

Для замочки соломы я устроил временный бассейн размером 1,2X2,5 м. Дно бассейна, вы­ровненное горизонтально, углубил на 15 см, землю из углубления уложил по краям бассейна, что под­няло его борта. Дно бассейна застелил пленкой 3X6,5 м так, что края полотнища свободно вы­ходили за края бассейна. Поверх пленки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2X1,8 м, осталь­ную часть дна поверх пленки устлал рубероидом. Оргалит (или рубероид) необходим для защиты пленки от возможных повреждений вилами при ворошении соломы.

Для замочки отвешенные 100 кг соломы (8 спрессованных тюков) плотно уложил в бассейн. Поверх соломы равномерно рассыпал 24 кг помета, а 6 кг засыпал в бочку с водой, считая, что помет растворится и равномернее проникнет в солому. Это было ошибкой: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял полив соломы.

В первый день, поливая равномерно из лейки всю поверхность соломы, внес всего 160 л воды, из них утром 100 и вечером — 60 л. В последующие два дня поливал по 60 л утром и вечером. После каж­дого полива солому тщательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища пленки. Это не только намного уменьшало потери воды от испарения, но также ускоряло процесс замочки — перепревания соломы. Внутренняя поверхность пленки покрывалась крупными каплями конденса­та, которые «дождевали» солому. Она согревалась под пленкой, и уже в конце вторых суток темпера­тура в куче поднялась до 22 °С. Солома начала «гореть». Температура заливаемой воды 8—10 °С. Уровень воды на дне бассейна 2,5—3,5 см.

На третьи сутки замочки солому надо перево­рошить. Это нелегкая операция. Пришлось раз­вязать тюки, так как верх и низ были мокрыми — нижние слои тянули воду со дна бассейна, а верх­ние увлажнялись «дождеванием» конденсата. Се­редина же тюков оставалась совершенно сухой. Ее-то и надо было уложить либо на дно, в воду, либо наверх, под «дождевание».

После ворошения солома в бассейне была вновь закрыта пленкой со всех сторон. На шестые сутки она в основном замокла, размягчилась стала ко­ричневой, заметно уплотнилась, ее температура на глубине 15 см поднялась до 52 °С — солома «соз­рела» для компостирования.

Однородность компоста — немаловажная харак­теристика его качества. Помет и гипс там должны быть распределены равномерно. Замоченную соло­му укладывал в описанный ранее ПШ слоем 10 см, поверху равномерно рассыпал порцию помета. По­мет увлажнял порцией воды, после чего вносил пор­цию гипса. Все это немедленно перемешивал с соло­мой. Затем укладывал новый слой соломы.

После перекладки соломы в бурт оставшуюся на дне бассейна воду собрал и вылил. Ее оказалось всего 2,5 ведра.

Выступающую часть бурта (65 см) обтянул плен­кой в 4 слоя, нижние края пленки присыпал зем­лей. Поверх бурта уложил на компост 4 деревянных бруска, а на них накинул еще пленку. На эту «ска­терть» установил ящики с рассадой под пленкой в виде парничка.

Но я снова совершил ошибку: каждый слой со­ломы чрезмерно утаптывал. Компост в ПШ на­столько переуплотнился, что стал недостаточно воз­духопроницаем — это затрудняло равномерную его ферментацию.

Пришлось немедленно выгрузить компост из ПШ, сложить бурт на площадке без всякого утап — тывания. Площадку застелил рубероидом и поло­жил кирпичи так, чтобы получились сквозные про­ходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта.

Для защиты от подсыхания и излишнего воз­духообмена боковую поверхность цилиндрического бурта обтянул синтетической тканью, опускающей­ся до кирпичей основания бурта. На бурт положил 4 бруска, а поверх них — лист оргалита, придавлен­ный камнем, чтобы не снесло ветром. Рядом с бур­том устроил аналогичную площадку, на которую при перебивках перекладывал компост. Всего по­требовалось три таких и четыре в ПШ, а значит, 7 перебивок в течение 38 дней.

Компост на площадке ферментировался хорошо. Температура в нем достигала 65 °С.

У

Чтобы не повторять моих ошибок, формировать бурт надо на площадке, сплошь устланной руберои­дом (оргалитом), чтобы исключить возможность заражения компоста грибными болезнями и вре­дителями, зародыши которых имеются в земле. Попадание земли в компост или контакт с нею недопустимы.

При первой укладке все слои компоста следует уплотнять ногами, но не чрезмерно. Также надо уплотнять бурт при первой его перебивке. На вто­рой перебивке можно уплотнять все слои бурта меньше. Третья и четвертая перебивки уже, воз­можно, не потребуют уплотнения слоев бурта, так как компост будет настолько тяжелым, что своей тяжестью создаст достаточное уплотнение. Лишь один-два верхних слоя следует слегка прижать ви­лами, прихлопыванием.

Вся цилиндрическая поверхность бурта должна быть обтянута мешковиной, которую можно при необходимости увлажнять. Сверху бурт должен иметь защиту от осадков: либо в виде парничка с ящиками рассады, либо в виде листа оргалита, закрепленного так, чтобы его не снесло ветром, но при этом должен быть свободный выход для паров и газов, выделяемых компостом.

Как делать перебивку. Перебивать — значит, все части бурта менять местами. Верхнюю опу­стить вниз, нижнюю поднять к поверхности. Более того, слежавшийся пласт, повернув на 90°, нужно поставить вертикально — « на попа». Подсохшие, неувлажненные части сбрызнуть водой. Помет тщательно перемешать с соломой. Я сделал это так: компост с верха бурта перекладывал вилами на низ второй площадки, причем срединные части укладывал наружу, а наружные — в середину бурта. И так компост, слой за слоем, перекла­дывал в новый бурт.

Признаки готовности компоста: исчезновение за­паха аммиака, вместо него появляется ароматич­ный, слегка сладковатый запах; равномерная, но грубая структура, в которой хорошо видны соло­мины; коричнево-темный цвет соломы (солома мяг­кая, легко разрывается); при нажатии на слой ком­пост пружинит, также слегка пружинит горсть ком­поста, сжатая в руке.

Если компост клейкий, значит, он переувлажнен. Такой компост непригоден для посадок. Его можно подсушить, разбрасывая по площадке при перебив­ке, или не обтягивать бурт мешковиной, тогда ком­пост потеряет больше влаги. После снижения влаж­ности до нормальной компост можно укладывать для посадки грибницы.

Формирование гряд и посадка грибницы. Имея компост высокого качества, можно вырастить хоро­ший урожай шампиньонов. Однако грибовода ино­гда «опережают» по сбору урожая грибные мухи и комарики. Они уничтожают даже грибницу. Если вредители заселили компост, борьба с ними в пору плодоношения малоуспешна. Надо иметь в виду, что заражение компоста может произойти в шам­пиньоннице, где сохраняются очаги поражения. Перед посадкой необходимы тщательная ее очи­стка, промывка стен, дна, крышек, ящиков, инстру­мента и последующее обеззараживание помеще­ния. В таких случаях обычно рекомендуют приме­нять ядохимикаты. Я обхожусь без них: очаги ин­фекции подавляю обжигом поверхностей внутри шампиньонницы паяльной лампой. Это куда про­ще. За час работы весь обжиг заканчиваю. В ре­зультате болезни грибов не вспыхивали, а грибные мухи появились в шампиньоннице не в начале плодоношения, а в конце.

Выращивание шампиньонов начинается с уклад­ки компоста. Укладывать его надо горизонтальны­ми слоями 7—10 см. Нижний слой уминаю слабо, поскольку он будет уплотняться от трамбовки верх­них слоев и под весом всей гряды. Чем суше ком­пост, тем сильнее его можно уплотнять. Уложенная гряда под рукой пружинит — это хорошо.

Оптимальная толщина гряды — 20 см. При тол­щине менее 15 см урожай резко снижается, при толщине до 30 см удлиняется время плодоношения, хотя и несколько увеличивается урожай, а даль­нейшее утолщение гряды нецелесообразно, так как нижние слои в деле практически не участвуют. Поверхность гряды должна быть тщательно выров­нена, чтобы не было впадин, неровностей, бугров.

Правильнее формировать выпуклую гряду с тол­щиной компоста по ее центральной линии 20 см, а к краям плавно снижать до 15 см. Выпуклая гряда бу­дет иметь несколько большую площадь плодоноше­ния, а расход компоста на нее снизится.

Теперь о самой грибнице (мицелий). Она бывает компостной и зерновой. Я чаще применяю первую. Приобретенная заранее компостная грибница хра­нилась в холодильнике, а за сутки до посадки — в комнатных условиях при температуре 18—20°С. Посадку проводил так: грибницу выковыривал боль­шой вилкой из банки на подстилку из пленки, затем куски или сформированные рукой из мелкой крошки комки размером с мелкое куриное яйцо высаживал в гряды на глубину 5—7 см в шахмат­ном порядке, выдерживая расстояние между гнез­дами 20 см. Делаю это так: левой рукой компост приподнимаю, а правой закладываю кусок гриб­ницы. Затем грибницу плотно закрываю компостом, чтобы не было пустот. Место посадки слегка при­жимаю рукой. Примерно 15 % грибницы, предназ­наченной для посадки, размельчаю до крошки и равномерно рассыпаю по поверхности гряды. Эту крошку легонько придавливаю к компосту.

Зерновую грибницу (когда пользуюсь такой) рав­номерно распределяю по всему объему компоста в гряде или ящике. Для этого при формировании гря­ды (после укладки первого слоя толщиной 10 см) до уплотнения компоста по всей поверхности слоя равномерно рассыпаю 40 % грибницы, предназна­ченной для посева на гряде. Затем грибницу вилами смешиваю с компостом, после чего слой уплотняю. Второй слой компоста таким же способом смеши­ваю с грибницей и гряду формирую окончательно — уплотняю, поверхность выравниваю. По всей по­верхности гряды равномерно рассыпаю оставшиеся 20 % грибницы, прижимаю ее к компосту. Норма высадки грибницы (порядка 500 г на 1 м2) зависит от ее качества и уточняется при покупке.

Следующая операция — уход. После посадки ми­целия гряду закрываю слоем влажной покровной земли толщиной 3 см. Ее не требуется увлажнять в течение всего срока вегетации грибницы (37 дней) до начала плодоношения.

Все внутренние поверхности шампиньонницы смачиваю из садового распылителя. Вентиляцион­ные отверстия закрываю: ведь углекислый газ, продуцируемый грядой, нужен для вегетации гриб­ницы. Однако шампиньонница открывалась для опрыскивания, и воздух в ней тогда, естественно, освежался.

Роль покровной земли исключительно важна. Без нее грибница шампиньонов не плодоносит. Именно покровный слой снабжает плодовые тела водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни капли в компост».

Имеется немало смесей, применяемых в каче­стве покровной земли. Вот одна из таких, испро­бованная мною: торфа — 70 %, крошки мергеля мелкой фракции — 10 % и воды — 20 % (все по массе). Твердые составные части надо просеять и тщательно смешать, чтобы структура земли была однородной, мелкокомковатой. Объем смеси рас­считывают исходя из площади посева и толщины покровного слоя, с прибавкой 10—15 % на засыпку ямок, образующихся на гряде после сбора грибов.’ При толщине слоя 3 см для укрытия 4 м потребу­ется до 7 ведер покровной земли.

Она может иметь повышенную влажность, но не настолько, чтобы затрудняла укладку покровного слоя. Из нее не должна выделяться вода в компост даже при небольшом сжатии слоя в про­цессе его укладки на гряду.

В каком периоде развития грибницы закрывают посадки покровной землей? Обычно это делают че­рез две недели после посева. День укладки по­кровной земли определяют по степени прораста­ния грибницы в верхний слой компоста. Тонкая паутинка грибницы должна густо пронизать ком­пост, что можно увидеть, чуть разрушив верхний слой. «Проклюнется» грибница на поверхность ком­поста — укладываю покровную землю. Предпочти­тельнее покрывать гряду раньше срока, так как позднее нанесение покровного слоя надолго задер­живает начало плодоношения.

В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции мною был изготовлен гребешок, представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакет­ника на 2,5 см — на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, бес­пощадно разрываю плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшает­ся распределение плодоношения по поверхности гряды. Эта операция повышает урожайность при­мерно на 2 кг/м[1].

Грибы появились. После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменен режим выра­щивания: открыты вентиляционные отверстия, по­садки увлажнены. Грибы появились! Какое это ра­достное событие после долгих трудов. Но уход за плодоносящей грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа, влажность воздуха поддерживается на уровне 85 %, а температура — плюс 12—15 °С. Регулирую все это смачиванием парусины и внутренних по­верхностей шампиньонницы. При испарении влаги температура воздуха над грядой снижается. По­кровный слой земли увлажняю умеренным поли­вом (вода не должна попадать в компост с грибни­цей). Поливаю воду из распылителя. Грибницу за­щищаю от мух и комаров с помощью густых сеток, натянутых на отверстиях, отпугивающих запахов и ловушек.

Собирать грибы надо при температуре наружного воздуха 12—18 °С, чтобы не нарушить тепловой режим в шампиньоннице и на гряду не попадали лучи солнца. Снимая урожай, стараюсь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пучки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимаю к гряде и вращаю, отрывая гифы от его корня, а затем отделяю от грибницы. Ямки, остающиеся в гряде, засыпаю покровной землей, которую храню в завязанном полиэтиленовом мешке.

Я не боюсь «переращивать» грибы, не тороплюсь срывать их в фазе «бутонов». Считаю, что с раскры­тыми шляпками шампиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато весом каковы! Конечно же, пере- спевания шляпок не допускаю, иначе розовые плас­тинки почернеют.

Грибоводу-любителю следует соблюдать про­стейшие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде оставлять обломки плодовых тел, а тем более больные и червивые грибы. Даже грибные очистки не следует выбрасывать вблизи шампиньонницы. Инвентарь — гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др.— перед применением очищают, де­зинфицируют хлорной известью, обмывают водой. Чистота и аккуратность вообще должны быть свой­ственны грибоводу.

И последнее. Каждый грибовод-любитель, по существу, экспериментатор. Поэтому надо для себя вести записи. Они в любое время года освежат ваш запас знаний. А это важно в таком тонком деле.

В. Черненко

По заданию городской станции юннатов мы ре­шили освоить выращивание грибов-шампиньонов. Поставили перед собой задачу — отработать мето­дику их выращивания в небольшом помещении, чтобы наш опыт мог повторить любой юннатский кружок или любитель-огородник.

Компост и мицелий приобретали в подмосков­ном совхозе «Заречье». Сначала все казалось очень просто, но, начав работу, убедились, что опыта все же маловато, так как выращивание шампиньо­нов имеет свои особенности и сложности.

Под культивационное помещение мы приспосо­били небольшую комнату в подвале. Первая труд­ность, с которой пришлось столкнуться,— невоз­можность провести пастеризацию компоста, а это резко снижает урожай грибов из-за большого их поражения вредителями и болезнями. Для пасте­ризации нужно иметь или специальную камеру, что мы сразу сделать не смогли, или провести операцию прямо в культивационном помещении, но для этого нужен достаточно мощный парогене­ратор (пастеризация производится паром). У нас в то время такого не оказалось.

Лучше всего компост укладывать в пластмас­совые перфорированные ящики, что заметно повы­шает урожай. Мы их сбили вертикальными рей­ками и получили трехъярусные стеллажи. Когда загрузили в ящики компост, температура его под­нялась до 50—55 °С, через три дня снизилась до 25—27 °С, тогда-то и начали посев мицелия. Норма посева 400—500 г/м2 небольшими кусочками в шахматном порядке на глубину 5—7 см (одна бан­ка на 1,5—2 м2). Расстояние между верхними и нижними ящиками составило 1 м. Естественно, что температура на всех ярусах была равной — наверху оптимальной — 24—27 °С, а внизу всего 17—18 °С (что как раз и является нижним пре­делом для разрастания мицелия). Чтобы мицелий прорастал равномерно по ярусам, для перемеши­вания воздуха поставили небольшой вентилятор. Влажность в помещении составляла 90—95 %, для этого мы дважды в день поливали стены и пол водой. Верхний слой компоста покрыли мокрой мешковиной (можно бумагой), которую постоянно обрызгивали водой, поддерживая во влажном со­стоянии.

За 12—14 дней мицелий достаточно разросся, и мы покрыли его 4—5-см слоем земли, приготов­ленной из торфа и доломитовой крошки в пропор­ции 3:1. Мешковину убрали и увлажняли только пол и стены, так как от воды мицелий в этот период может погибнуть. Покровная земля предо­храняет поверхность компоста от высыхания, слу­жит источником воды для формирования плодовых тел, через нее идет воздухообмен между ком­постом и атмосферой.

Когда начался период плодоношения, темпера­туру компоста в шампиньоннице понизили за счет активной вентиляции помещения (троекратная смена воздуха за час) до 17—19 °С. Активная вентиляция нужна также для удаления накопив­шегося при прорастании мицелия аммиака. Венти­ляцию мы сделали приточно-вытяжной, заботясь о том, чтобы в помещении была рециркуляция воз­духа, но не сквозняк. Это позволило выравнять и температуру.

Стены и пол продолжали увлажнять дважды в день, поддерживая влажность в помещении на уровне 80—85 %, а вот капельный полив покров­ной земли производили очень осторожно и из та­кого расчета: сняли килограмм грибов — полили одним литром воды.

Плодовые тела (грибы) как правило появлялись гнездами по 15—25 штук. Собирали мы их практи­чески ежедневно и не срезали, а осторожно выкру­чивали, чтобы меньше повреждать мицелий. Ямки от грибов аккуратно засыпали покровной землей.

При появлении кольцеобразных очагов гнили сразу же обильно посыпали их обычной пищевой солью. Дело в том, что при плодоношении приме­нять химпрепараты нельзя, а соль помогает доста­точно хорошо.

Самым же эффективным методом борьбы с вредителями и болезнями является пастериза­ция компоста горячим паром и тщательное обез­зараживание тары, стеллажей, стен и пола хлор­ной известью, а также фумигация и газация пер­манганатом калия (марганцовкой).

Грибы росли 62 дня. За это время прошло 6 волн плодоношения (бывает 5—7), а общий урожай составил 120 кг за первый оборот. За 4 оборота в год общая урожайность будет не менее 500 кг, что совсем неплохо, если учесть, что размер нашей шампиньонницы (комнаты в подвале) всего 13 м*. Не останется внакладе и наша основная культура — картофель. Юннатский участок и цветники во дворе получат в год 6 т великолепного удобрения —• отработанного компоста.

Первый опыт показал, что если отнестись к выращиванию шампиньонов серьезно, делать все со знанием и строгим соблюдением технологии, то это вполне по плечу юннатскому кружку, подсоб­ному хозяйству предприятия и многим любителям — огородникам.

К. Крутиков

В прошлом году я перенес на кучу с перегноем несколько переросших шампиньонов. Полил их и прикрыл куском рубероида.

Этой весной перегной рассыпали по грядам. В середине лета на грядах появилась масса грибов, особенно по землянике, которую рыхлили меньше, чем другие культуры.

Срезали шампиньоны примерно каждые 2— 3 дня. По вкусу они нам показались даже лучше лесных.

Результатами моего «опыта» заинтересовались и соседи. Надеюсь, что теперь грибоводство будет постоянным у нас занятием.

А. Городилов