ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддержи­вать постоянную температуру в пределах 12—16 °С, обес­печивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.

Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа. Технология ее выращивания в пле­ночных теплицах подробно изложена в четвертой главе. Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успеш­ного роста мицелия на отрубках древесины является соблю­дение высокой влажности воздуха (80—90%) и оптималь­ной температуры в летнее время 22—28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия. Чтобы избежать этого, необходимо: побелить часть крыши теплицы, где расположена дре­весина. Белить следует с внутренней стороны, чтобы не смы­вало дождем;

Для улучшения вентиляции и регулирования температур­ного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. От­крыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;

Штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10—15 см и следить, чтобы это укры­тие не нарушалось;

Ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху за­прещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней сто­роны пленки, покрывающей штабеля;

При появлении сорняков высотой выше 15—20 см их следует удалять.

Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.

Обеззараживать субстрат можно также и самостоятель­но при помощи так называемого метода погружения. Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воде температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механи­зировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибово — ды-любители успешно им пользуются. Солому выдержи­вают в течение 7—10 дней под водой, где развивается спе­цифическая микрофлора, которая обеспечивает защиту пи­тательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хо­роших результатов.

Вешенку на отходах сельскохозяйственного производ­ства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогре­ваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в са­раях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.

Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле — осенью и весной, зимний же период использу­ется мало ввиду дороговизны отопления.

Более неприхотливой культурой для выращивания в до­машних условиях являются шампиньоны. Для их выращи­вания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.

Переоборудование подвала лучше всего начинать с уста­новки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кир­пичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см2 для вентилятора. Двери в подвал должны быть хорошо по­догнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи из досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга (рис. 9). Ширина полок, установленных около сте­ны,— 60 см, свободно стоящих в центре подвала — 120 см; боковые стенки на полках — высотой 20 см.

Лучше всего начать подготовительные работы по выра­щиванию грибов летом. Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких усло­виях без обогрева можно выращивать шампиньоны до се­редины декабря. Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальней­шего развития.

Рис. 9 Конструкция полки

Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста. Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный ми­целием, но если такой возможности нет, желательно не­скольким грибоводам скооперироваться и провести фермен­тацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь 1 т доброкаче­ственного компоста. Однако приготовить такое малое коли­чество компоста не так легко. При компостировании гри­бовод-любитель может столкнуться с такими явлениями: компост не разогревается. Это может быть результа­том того, что компост слишком сухой или мокрый, в нем много соломы, малая масса;

Компост тестообразный. Получается в результате при­менения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;

Компост спрессовывается в «камень» в результате пло­хой перебивки.

Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, поме­щение необходимо продезинфицировать путем опрыскива­ния 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыс­кивания помещение закрывают на один-два дня. Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец — свежегашёной известью. На 1 м2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета 1 кг на ведро воды.

Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор — бордосскую жид­кость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.

В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди. Для уско­рения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды. В другом ведре растворяют 1 кг хлористого каль­ция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хло­ристым кальцием.

Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость. После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попа­дания остатков химикатов в компост.

Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под вино­града, предварительно облив их кипятком.

После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньо­ны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках). В напольных грядах компост жела­тельно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал — пленку, шифер, фанеру и т. д.

Рис. 10 Приспособление для утрамбовки компоста: / — полка; 2 — компост; 3 — рама; 4 — пресс

При любом способе выращивания компост уклады­вают слоями и уплотняют (рис. 10). Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.

Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см. Ширина полуокруглых гряд — 60 см, высота — 35 см. Ши­рина дорожек между грядами — 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Техно­логия укладки гряд на полу такова. Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков уклады­вают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полу­круглые гряды образуют также с использованием специаль­ных форм, поперечный разрез которых представляет со­бой трапецию. Высота трапеции — 35 см, ширина одной стороны — 60 см, другой — 20 см, длина — 150 см. В фор­му вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем пе­реворачивают. Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.

Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах. Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечи­вается равномерность условий для его пастеризации.

Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при лю­бительском выращивании в приспособленных помещениях.

Выбор метода пастеризации полностью зависит от мест­ных возможностей. Наиболее доступный метод для люби­телей-грибоводов — биологический, основанный на способ­ности микроорганизмов в результате своей жизнедея­тельности выделять тепло.

Технология пастеризации компоста биологическим ме­тодом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности на­гревают его. На самой нижней и верхней полках устанавли­вают в компост термометры. При хорошем отоплении поме­щения через сутки температура компоста должна быть около 55—56 °С. Эту температуру необходимо поддержи­вать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходи­мо включать вентиляцию. Нельзя допускать, чтобы темпе­ратура компоста поднималась выше 60 °С. Снижение тем­пературы компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4—8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию. Не­обходимо позаботиться о соответствующей влажности воз­духа и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%. Визуально определить влажность компоста можно следую­щим образом: из нескольких мест выбирают среднюю пробу компоста. Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность ком­поста около 72%, если несколько десятков капель — зна­чит компост переувлажнен, если жидкости совсем не бу­дет, но ладонь остается мокрой — влажность компоста хорошая — 68—70%.

Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бюкс отбирают навеску массой около 20 г и в течение 3 ч высушивают в духовке при температуре около 100 °С. За­тем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14 : 20. Решив уравнение, где 20—100%, а 14—х%, находим, что влаж­ность компоста составляет 70%.

Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром (см. подраздел «Пастеризация и отпотевание компоста паром»).

Во время пастеризации компоста в грядах или контей­нерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно. Происходит это в резуль­тате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие венти­ляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стел­лажами, контейнерами достигает до 10 °С. Все это отри­цательно влияет на развитие грибницы.

Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60 °С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации при­водит к сильному выделению аммиака, интенсивному раз­витию термофильных бактерий. Содержание углекисло­ты увеличивается до 10% и более. Если компост в гря­дах вдруг перестал нагреваться, его необходимо полить во­дой.

Приобретенный в специализированном хозяйстве и хо­рошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3—5 см и засаживают ими компост. При этом приподнимают верхний слой пита­тельного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубину 5—6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом. Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15—20 см друг от друга.

Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25—24 °С. Для определе­ния температуры в компост помещают термометр на глуби­ну 10 см.

І/25 432-8

Шампиньон двухспоровый

Бактериоз шампиньона

Полив в камере выращивания

Плодовые тела вешенки обыкновенной, выращенные на отрубках лиственных пород

Экстенсивный способ выращивания вешенки обыкновенной

I

Интенсивный способ выращивания вешенки обыкновенной на отходах

Сельскохозяйственного

Производства:

А) зрелые плодовые тела вешенки обыкновенной

Б

Б) общий вид соломенных брикетов

ШШ _ XTWid М 3JT < УН

Опасные вредители вешенки — слизни

В последние годы применяют также другой способ по­садки мицелия. В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с ком­постом. Кроме того, при посеве грибница быстрее разрас­тается, что позволяет ей доминировать в компосте и не да­вать разрастаться другим конкурентоспособным грибам.

Техника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода, а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом. Примерно 10% предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.

Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком. В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.

Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помеще­ния. В первые дни недели после посева мицелия темпера­тура компоста должна быть 23—25 °С, а температура воз­духа 20—23 °С.

Во время роста грибницы достаточно включать венти­ляцию два-три раза в день на 10—15 мин. Влажность по­мещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов. При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность ком­поста должна быть 68—70%.

При оптимальной температуре и влажности рост мице­лия можно заметить уже через 24 ч после посадки. Разме­щается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы. Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мице­лия пронизывают субстрат на 5—7 см. Компост под влия­нием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.

Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель. Низкая температура окружающей среды и переувлажнение ком­поста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломен­ными матами. Плохо растет грибница и при пересыхании компоста. Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2—3 слоями бумаги, за влажностью ко­торой надо постоянно следить. Если компост сильно пе-

Реувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повтор­но посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.

Иногда грибница растет не в виде гиф, а образует тол­стые тяжи, причиной этого может быть также переувлаж­нение компоста. Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устра­нения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раст­вором формалина.

Часто до появления шампиньонов на поверхности гря­ды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках. Обильное плодоношение этих грибов задерживает появле­ние и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распростране­ния навозников, их следует срывать и удалять до почерне­ния шляпок или обработать раствором суперфосфата. Мес­та, где распространились плесени, надо посыпать поварен­ной солью.

Через 15—18 дней, когда грибница разрастется, бума­гу снимают и приступают к накрапыванию компоста по­кровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать кор­ку после поливов. В качестве покровного грунта рекоменду­ется использовать торф с мелом в пропорции (по массе)

9 : 1.

В качестве покровного грунта можно использовать та­кую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа+ 4 ведра почвы+ 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной поч­вой. Мел необходим для создания оптимальной для шам­пиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заме­нить известковой или доломитовой крошкой.

Перед использованием покровный грунт просеивают че­рез грохот с ячейками 2 см. Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обрабо­тать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточ­но выдержать его на протяжении четырех часов при тем­пературе 70 °С.

Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, кон­тейнеров, стеллажей слоем 3—4 см. Приблизительный рас­ход грунта на 1 м2 площади — 3—4 ведра вместимостью

10 л. Уплотнять грунт не следует.

Влажность покровного земляного слоя необходимо под­держивать на уровне 50—60% полной влагоемкости почвы. При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, не оставляя на ладони мокрого следа. По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения во­ды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С. Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.

Для лучшей аэрации компоста через неделю после укры­тия проводят рыхление покровной земли. Для этого поль­зуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4—6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6—7 см.

Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не пре­вышала 16—18 °С, через 2—3 недели появляются первые грибы. При более высокой температуре плодообразова — ние не происходит или появляются единичные плодовые тела.

Для более растянутого периода плодоношения темпе­ратура в помещении должна быть не выше 12 °С.

Во время обильного плодоношения шампиньонов не­обходимо систематически по нескольку раз в день проветри­вать помещение. Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиля­торы можно включать на целый день. Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях не­достаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму. Низкая влажность воздуха и сильное его пере­движение также ухудшают качество грибов, при этом ко­жица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.

Шампиньоны очень чувствительны к перепадам тем­пературы и влажности. При высокой дневной и низкой ноч­ной температурах необходимо укрывать гряды или контей­неры. Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.

В зависимости от условий выращивания период плодоно­шения шампиньонов продолжается от двух до четырех ме­сяцев.

Если грибница хорошо разраслась в компосте, но пло­довые тела долго не появляются, это может быть резуль­татом целого ряда причин. Например, на поверхности обра­зовалась корка, покровный слой — сухой или переувлажнен, слишком кислая или щелочная реакция грунта. Способы устранения этого явления следует определить на месте — полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию И т. д.

Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в по­мещении были слишком сильные перепады влажности воз­духа и покровного грунта. Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покров­ный грунт слишком переувлажнен или же засыпан боль­шим, чем нужно, слоем.

При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воз­дух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.

Увядание молодых шампиньонов может быть след­ствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насе­комых, естественного отмирания плодовых тел.

Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и вы­сокого содержания в нем углекислого газа. Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.

Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.

Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным за­пахом. Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сра­зу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.

При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.

Если сверху на шляпках образуются коричневые порош­кообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы пора­жены микроскопическими клещами. Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.

Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, во­круг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии. Больные грибы необходимо удалить.

При образовании на поверхности грунта кремовых сли­вающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо пони­зить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.

Календарь работ при выращивании шампиньонов

(один оборот в году)

Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания. Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы. Поддерживание в подвале постоянной температуры около 25 °С.

Приготовление покровного грунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров в случае их пересыха­ния, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.

Внесение покровного грунта. Полив поверхности поч­вы, поддержание температуры воздуха около 18 °С. Начало плодоношения, понижение температуры до 15 °С, полив.

Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воз­духа около 12—13 °С. Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин. Уничтожение больных и плохо растущих грибов. По­лив (через день) небольшим количеством воды. Удаление использованного компоста, мытье, провет­ривание и дезинфекция помещения.