Из опыта совхоза «заречье»

Шампиньоны можно выращивать практически в любом месте, если обеспечить соответствующий температурный режим, влажность и хотя бы доста­точную естественную вентиляцию.

Количество и качество продукции в значительной степени зависят от того, как приготовлен субстрат.

Под бурт оборудуют бетонированную, крытую площадку, где компост защищен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта, как это предлагает делать В. Чернен­ко. На такой площадке удобно вести компости­рование (ферментацию). Основная цель фермента­ции — высвобождение питательных веществ, нахо­дящихся в навозе в других компонентах, и превра­щение их в формы, усваиваемые шампиньонами.

Наилучший исходный материал для компоста — соломистый конский навоз. Но если его нет, при­готовьте компост из коровьего, свиного или овечь­его навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с соломой. Больше всего питательным потребнос­тям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшеницы и ржи. Можно использовать также соло­му риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт со­лому хорошенько увлажняют, чтобы она впитала воду, размягчилась. Процесс увлажнения продол­жается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соло­мы требуется 2,5—3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими до­бавками, тогда она пропитывается не только во­дой, но и внесенными в солому питательными веществами. При такой обработке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, сви­ней или овец в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соломе в соотно­шении 1:1 по массе. В любую из таких смесей вво­дятся мочевина (около 2—3 кг на 1 т навоза) и гипс (15—30 кг на 1 т).

Вот способ приготовления компоста из коровье­го навоза с соломой (75 % соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном шта­беле, защищенном от осадков и солнца, увлаж­няют и сдабривают сульфатом аммония из расчета 2—3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточно, ее следует добавить и уложить слоями — слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влажность навоза должна быть на уровне 70 %. С интервалом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй алебастр (15 кг на 1 т), а при третьей желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60 %. Через 2— 3 дня после четвертой перебивки компост готов. Если есть возможность, то к коровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохра­няя тот же способ обработки.

Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного по­мета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета (предпочтительно брой­лерного) и 60 кг гипса. Количество куриного по­мета определяется в зависимости от его влажно­сти и процентного содержания азота. Солому за­мачивают вместе с внесенным в нее пометом (всей или половинной дозой) в течение 9—10 дней.

При этом расходуется 2,5—3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть ку­риного помета и поливают — около 500 л воды. Через три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гипса. Затем делают еще 3—4 перебивки с интер­валом в три дня (воду добавлять по необходимо­сти). Из 1 т соломы в таком случае получится 2—3 т компоста. Как правило, на 1 м2 требуется 80—100 кг компоста.

Каков наименьший объем массы компоста? В лю­бительском деле — 100 кг соломы. Меньше нельзя, иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже располагая самыми подробными рецептами по при­готовлению компоста, грибовод-любитель должен использовать собственный опыт и знания исходя из конкретных обстоятельств.

Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уплотнять в зависимости от содержания влаги и структуры компоста. Обычно высота гряд 20— 25 см, глубина не менее 70 см, ширина и длина — произвольные. Гряды размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шири­ной 30 см для работ по уходу. Площадку выбирают в тенистом месте, над нею ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом.

Надо иметь в виду: площадь плодоношения вы­пуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плоские гряды — меньше иссушаются. Если ком­пост укладывают в ящики, то толщина слоя не должна превышать 20 см. При выращивании грибов в полиэтиленовых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тщательно выровнять. При правиль­ном уплотнении он должен незначительно пружи­нить под рукой.

Когда компост уложен, измеряют температуру внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) приступают только тогда, когда температура сни­зится до 30 °С. Более высокая температура губи­тельна для грибницы. Однако и при низких темпе­ратурах (ниже 12 °С) грибница не растет.

Мицелий, как уже отмечалось, бывает зерновой и компостный (грибницу выращивают на зерне или на компосте). В том и другом виде она пригодна для посадки. Но на садовых участках, особенно в открытом грунте, предпочтительнее мицелий, вы­ращенный на компосте — он более стоек к внеш­ним воздействиям. Перед посадкой мицелий выни­мают из банки и равномерно разбрасывают по поверхности компоста, затем заделывают на глуби­ну 5—7 см перемешиванием. Сверху компост уп­лотняют. Зерновой мицелий высаживают так же. Его можно заделывать и на большую глубину, равномерно распределяя по всей толще компос­та, небольшое количество мицелия рассыпают по­верхностно. Норма посева: 300—500 г мицелия на 1 м2.

В помещении во время разрастания мицелия, чтобы предохранить массу от пересыхания, ком­пост неплохо покрыть газетной бумагой, которую смачивают по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выра­щивании в открытом грунте над компостом натя­гивают мокрые полотнища.

Когда мицелий разрастется и выйдет на поверх­ность, а процесс этот продолжается около двух — трех недель, на компост насыпают слой покровной смеси (покрышку). Кроющий слой необходим, по­тому что без него грибы не растут. Его назна­чение — создавать благоприятный водно-воздуш­ный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покрышке предъявляют следующие требования: она должна обладать высокой влагоемкостью (28—35 %), быть рыхлой, воздухоемкой (около 40 %), а во время полива не слишком слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом происходил беспре­пятственно. Покровный слой должен обладать ще­лочной реакцией, и потому в нем необходима из­весть.

Покровную смесь готовят из самых различных материалов, обычно из хорошо разложившегося низинного торфа и известковой крошки (3:1 по объему). Используют и смесь торфа с мергелем (1:1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2:1) или, что еще лучше, смесь суглинка с торфом (1:2). В качестве покров­ных материалов годятся и смеси торфа с дроб­леным коксом, кирпичной крошкой, туфом. По­крышку рекомендуется готовить за 4—5 дней до засыпки. Перед этим ее тщательно увлажняют и несколько раз перемешивают.

Покровную смесь наносят ровным слоем в 3— 5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого начинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности мелкими каплями, с малой высоты. Обычно уже дней через 10 мицелий выходит на поверхность. В этот период надо про — рыхлить покровный слой. При этом пользуются маленькими грабельками с длиной зубьев, равной толщине покровного слоя. Через 2 дня после рых­ления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влажность поддерживают на уровне 85 %, однако поливать гряды с момента рыхления и до того, как грибы достигнут размера горошины, нельзя. Температуру поддерживают на уров­не 17 °С.

Плодоношение грибов проходит волнами в тече­ние 6—8 недель. Шампиньоны нужно собирать осторожно, дабы не повредить находящиеся рядом маленькие зачатки плодов. Грубое срывание по­вредит мицелий и — как результат — плохо ска­жется на урожае. При сборе гриб надо взять за ножку и, осторожно поворачивая, снять его. Об­разовавшиеся после этого углубления присыпают покровной землей.

В процессе сбора удалите больные грибы и полейте покровную смесь из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива следует воздерживаться. Шампиньоны легче пере­носят некоторую сухость, чем избыток воды. После окончательного съема урожая отработанный компост используют на удобрение.

При выращивании грибов важно соблюдать пред­осторожность, чтобы болезни и вредители не на­несли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать — такую легче мыть. Все инструменты надо содержать в чистоте. Для последующих операций по выращи­ванию урожая опасен именно отработанный ком­пост, ведь грибы заражаются болезнями и вреди­телями преимущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тщательно вымыть и продезинфицировать раствором хлорной извести.

Заметим: любителям-грибоводам — в дачном ли кооперативе или в садовом товариществе — лучше объединяться друг с другом. Это облегчит труд по подготовке компоста и покровной смеси, по­может механизировать ряд трудоемких операций. Кроме того, общество грибоводов-любителей смо­жет оформить совместную явку на получение по­севного мицелия.

С. Кушнарев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *