Домашнее грибоводство

Выращивание грибов в искусственных условиях ши­роко описано в литературе. Выращивать можно шампи­ньоны, вешеики, шиитаке, опята, сморчки и даже трюфе­ли. Естественно, надо оценить все плюсы и минусы этого мероприятия. Если вас заинтересует серьезное разведение грибов, предлагаем вам ознакомиться с книгами специа­листа в этом вопросе Л. В. Гарибовой «Грибы в своем саду», «Выращивание грибов» и др.

Здесь же приведем лишь обзорные сведения о домаш­нем грибоводстве.

Посадочный материал шампиньонов

Посадочный материал шампиньонов — стерильная грибница — часто оказывается дефицитом, особенно в се­зон посадки. Но ведь шампиньоны выращивались еще в XIX веке, а тогда ни о какой стерильной грибнице, произ­веденной заводским способом, даже речи не шло. Поэтому попробуем обратиться к опыту русских огородников, ко­торые успешно выращивали шампиньоны, не имея сте­рильной грибницы.

«Дикая» грибница

Летом определяются места, где растут шампиньоны (обычно около животноводческих ферм, на пастбищах, свалках, кучах навоза). В сентябре с такого места снимают I -2 см верхнего слоя почвы и выбирают из-под него плот­ные куски грунта, пронизанные белыми нитями грибницы с характерным приятным грибным запахом.

Такие куски размером не менее 10×10 см (до 30×30 см) слегка подсушивают в прохладном тенистом месте и хранят в корзинах или деревянных ящиках, по возможности уложив куски грибницы в один слой. Грибницу надо хранить в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 5-7 °С.

Весной грибницу можно использовать для выращива­ния шампиньонов, лучше на открытом воздухе. Перед по­садкой грибницу нужно тщательно перебрать, отбраковы­вая куски с толстыми нитями (тяжами) и слабым запахом.

«Одомашненная» дикая грибница

Собранную в природных условиях грибницу размножа­ют в теплице, парнике или подвале в ящиках с компостом.

На глубину 10 см вносят куски заготовленной грибницы (лучше свежей) с расстоянием между ними 25-30 см. Сверху засыпают компостом, лучше всего из конского навоза. Слой компоста в ящиках должен быть около G0 см. Чтобы субстрат не пересыхал, сверху насыпают влажную перегнойную по­чву слоем 5 см. Через две недели на поверхности почвы начи­нает появляться грибница в виде белого налета. Температу­ра в помещении в это время должна быть 20-25 °С.

Когда основная толща субстрата будет пронизана бе­лыми тонкими нитями (об этом можно узнать, если осто­рожно раскопать субстрат в отдельных местах), кусочки грибницы вынимают и подсушивают в тенистом месте.

Затем их складывают в корзины и хранят до посадки в су­хом прохладном помещении. Такая грибница более уро­жайна, чем дикаЯ, неразмножепная. Она годится для вы­ращивания шампиньонов в закрытом грунте, но гаранти­рованный урожай грибов получается, если использовать ее свежей, то есть сразу после размножения.

Известный русский огородник середины XIX века Е. А. Грачев успешно выращивал шампиньоны, используя способ размножения дикой грибницы шампиньонов. Гра­чев считал, что такие условия наиболее близки к естествен­ным условиям произрастания шампиньонов.

Он использовал парники, устроенные на сухих песча­ных местах. Дно парников состояло из мелкою песка с при­месью чернозема или парникового перегноя. Субстрат для выращивания состоял из слоя полуперепревшего соломи­стого свежего горячего навоза, и слоя обыкновенной пар­никовой земли. В нижний слой субстрата вносилась дико­растущая грибница. Закладывался парник обычно в июне.

Через 2-3 недели после закладки белые нити грибницы распространяются но всему слою навоза, а через 5-6 педель появляются сами грибы.

Собрав ірибьі один-два раза (урожай приходится на ав­густ), почву снимают, а проросший грибницей компост вы­бирают крупными (30×30 см) кусками, слегка подсушивают и, сложив в корзины, переносят на хранение в прохладное место. Отбирать надо куски с тонкими нитями грибницы, имеющими голубовато-беловатый цвет. Такую грибницу можно использовать сразу же, свежей, но лучше продержать ее 2-4 недели, чтобы немного подсохла: в этом случае опадает Наилучший результат. Грибница с толстыми желтоватыми нитями (более старгш и истощенная) отбраковывается.

Можно, подсушив, заложить грибницу на хранение. И при кратком, и при длительном хранении (до 6 месяцев) температура в помещении не должна быть превышать 5- 7 °С тепла (оптимальная — около 2 °С). Корзины рекомен­дуется укрыть рогожами, в этом случае испарение влаги из крупных кусков идет медленно; снаружи они подсушены, что защищает грибницу от гниения, поэтому она и может храниться до полугода. Условия хранения существенным образом сказываются на урожайности.

Культурная грибница

Если в парниках используется стерильная зерновая грибница, культурную грибницу можно заготовить само­стоятельно с плодоносящих гряд. После двух-трех волн плодоношения осторожно сгребают почвенный слой и вы­нимают куски компоста, пронизанные грибницей, выби­рая участки с особенно густыми нитями. Сушат и хранят их так же, как и при других способах заготовки грибницы. Такая грибница имеет как преимущества, так и недостат­ки. По сравнению с дикорастущей она вполне акклимати­зирована для выращивания в искусственных условиях.

В то же время культурная грибница, к сожалению, бы­стро вырождается. После двух-трехкратного использова­ния урожай начинает снижаться, а сами грибы мельчаю т. В этом случае к культурной грибнице следует добавить свежую дикую грибницу.

Выращивание вешеики

Вешенка гораздо легче шампиньона поддается культи­вированию, а по вкусовым качествам не уступает ему. Искусственное выращивание производят па отходах дре­весины.

Выращивание вешеики на приусадебном участке ‘

Заготавливают отрезки древесины лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 25-30 см, диаметром не менее 15 см (более тонкие отрезки дают мень­ший урожай). Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития гриб­ницы, ее в течение 1 2 дней вымачивают в воде.

В конце зимы или начале весны отрезки ставят в по­гребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой, доводя высоту колонны до 2 м. Она формирует­ся следующим образом. На верхние торцы каждого отрез­ка древесины наносится зерновая грибница вешеики сло­ем не менее 1-2 см, на нее ставят следующий отрезок, на верхний конец которого также наносится грибница, и так до 1,5-2 м. Расход грибницы при этом составляет 70-100 г па один отрезок.

Колонны укрывают сверху слоем соломы, что способ­ствует сохранению влажности и лучшему развитию гриб­ницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать также рогожу, мешковину, но не пленку, так как она не пропускает воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница.

Зарастание древесины грибницей вешенки при темпе­ратуре 10-15 °С происходит в течение 2-2,5 месяцев. Воз­дух в помещении, где помещены отрезки древесины, необ­ходимо увлажнять, однако при этом надо следить, чтобы вода не попадала на древесину.

В отличие от шампиньона для плодоношения вешеики нужен свет, поэтому второй этап выращивания вешенки в Средней полосе России начинается обычно в мае. Зарос­шие грибницей отрезки древесины помещают в грунт на открытом воздухе. При этом каждый из отрезков одной стороной углубляют на 10-15 см, располагая их рядами иод пологом деревьев или в других затененных местах.

Расстояние между отрезками в рядах и между рядами — 35-50 см. Для затенения можно использовать и легкие ис­кусственные навесы.

Уход за плантацией состоит в аккуратном поливе по­чвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе — сентябре, и плодоносит вешенка весь октябрь. При сборе грибы осторожно срезают. В среднем с одного отрезка дре­весины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов, образующих большие сростки. Плантации оставляют зимовать на том же месте. На вто­рой год при благоприятных условиях каждый отрезок мо­жет дать 2-2,5 кг грибов. При таком способе на 1 м древе­сины появляется в среднем 20 кг грибов в год, причем наи­больший урожай собирают на второй и третий годы.

Выращивание вешенки в теплице

Отрезки одновременно заражают зерновой грибницей. Нанесенную на торцы отрезков грибницу нужно прикрыть деревянными дисками толщиной 2-3 см и диаметром, рав­ным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволя­ет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха п почвы) и создает более благоприятные условия для плодоношения. Зарастание отрезков грибницей здесь длится 1-1,5 месяца при температуре воздуха 13-15 °С, почвы 20-22 °С и относительной влажности воздуха 95- 100 %. Именно эти условия нужно поддерживать и теплице в период разрастания грибницы в древесине.

Когда грибница разрастется, температуру воздуха в теплице снижают до 0 или +2 "С на двое суток для стиму­лирования плодоношения, а затем вновь повышают до 10- 14 °С. Плодоношение в теплине наступает через 2-2,5 ме­сяца иослс заражения древесины грибницей. При посадке в октябре к Новому году у вас будут свежие грибы.

Выращивание вешснки позволяет использовать теп­лицы в октябре — январе, когда они обычно пустуют. Если теплица весной понадобится для овощей, то отрезки дре­весины после их зарастания грибницей можно перемести в открытый грунт, как описано выше.

Для выращивания вешенки можно использовать так­же пни на лесосеках или оставшиеся в садах от срубленных старых плодовых деревьев (яблонь, груш и т. д.). В этом случае отпадает необходимость в трудоемкой корчевке пней. При заражении вешенкой происходит их биологи­ческое разрушение, и в течение грех лет можно собирать урожай грибов.

Зерновая стерильная грибница вешснки продается, ее можно заказывать весной или ранней осенью, так как гриб­ницу можно транспортировать только при положитель­ных температурах. До посадки ее нужно хранить при тем­пературе от 0 до 2 °С. При соблюдении этого условия она хранится 3-4 месяца, а при 18-20 "С — всего одну неделю.

В последнее время получил распространение метод выращивания вешенки на растительных субстратах. В ка­честве субстрата для выращивания вешенки можно исполь­зовать отходы сельскохозяйственного производства: соло­му злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса), лузгу семян подсолнечника, стебли и стержни початков кукурузы, мякину, опилки, стружки и др. Необходимо про­следить, чтобы эти отходы не были поражены плесеныо, иначе они станут источником инфекции.

В природе вешенка не растет на растительных остат­ках из-за конкуренции с плесневыми грибами, которые подавляют ее рост. Поэтому главное условие выращива­ния вешенки на субстрате — исключить появление плесе­ни. При промышленном выращивании вешенки увлажнен­ную питательную среду помещают в автоклав, стерилизу­ют, а затем вводят в субстрат грибницу.

В домашних условиях возможно предварительно про­парить (пастеризовать) субстрат, а далее соблюдать сани­тарные условия, препятствующие заносу плесневых гри­бов и их развитию. Посадку грибницы вешенки проводят после пропаривапия и охлаждения субстрата до 25-28 °С.

Мицелий вносят, равномерно размешивая его с суб­стратом, на глубину 10-15 см из расчета 5-7 % от веса суб­страта: при меньшем содержании мицелия зарастание суб­страта затягивается и возникает опасность распростране­ния конкурирующих плесеней.

Мицелий вешенки хорошо растет и развивается при температуре 20-25 °С и относительной влажности 90 %. Свет в это время не нужен. Через 3-5 дней поверхность субстрата должна покрыться беловатым слоем мицелия. К копну периода созревания мицелия, который длится при­мерно 20-30 дней, переплетенный мицелием субстрат пре­вращается в плотный однородный блок. Эти блоки в поли­этиленовых мешках или других емкостях переносят в гак называемое вырастное помещение, где иоддержі і вается тем­пература 12-15 °С и осуществляется доступ света.

Во время плодоношения в помещениях накапливается избыточное количество углекислого газа, от которого надо избавляться с помощью проветривания.

В небольшом темном помещении (подвале, сарае) ис­пользуют лампу дневного света или обычный солнечный свет, но притененный. Свет влияет на строение плодовых тел вешенки: ножки грибов укорачиваются; шляпки, кото­рые имели сначала беловатую окраску, начинают темнеть и становятся коричнево-серыми; но мере созревания шляп­ки быстро увеличиваются в размерах и снова светлеют.

Грибы следует срывать (лучше срезать) с ножками до основания, чтобы не началось загнивание блокові Через 2-3 недели после первого урожая пойдет вторая волна гри­бов.

Практика показывает, что в первую волну собирают до 75 % урожая, а всего при оптимальных условиях и хоро­шем субстрате за две волны урожай грибов составит при­мерно 25-30 % веса субстрата. Это экономически выгодно, тем более что вешенка хорошо хранится, транспортабель­на и не портится при низких температурах.

После второй волны блоки целесообразно заменить новыми, заросшими свежим мицелием. Отплодоносившие блоки можно использовать в качестве грубого корма для скота и кормовой добавки для домашней птицы, вносить их как удобрение в теплицы под овощные культуры.

Выращивание летнего опенка [1]

Летний опенок широко распространен, его можно встретить практически во всех лесах. Растут опенки па мертвой древесине, обычно большими группами, покры­вая желтовато-золотистой шапкой, состоящей из множе­ства отдельных грибов, пни березы, ольхи, осины, пова­ленные стволы лиственных пород. Появляется в июне и не исчезает до сентября.

Летний опенок выращивается в Чехии, Словакии, Гер­мании и других странах. Как субстрат используют древе­сину, в качестве посадочного материала — специально при­готовленную грибницу в виде пасты в тюбиках, которая продается в магазинах. Можно воспользоваться настоем зрелых шляпок гриба или взять кусочки зараженной гри­бом древесины.

Для приготовления настоя (суспензии спор) зрелые шляпки с темно-коричневыми пластинками, немного из­мельчив, помещают в емкость с водой (лучше мягкой, дож­девой) па 12 -24 часа, а затем настой процеживают через марлю и обильно поливают им пни или отрезки древеси­ны, предварительно сделав на их торцах и но бокам заруб­ки. Можно дополнительно разложить на политой настоем древесине зрелые шляпки вниз пластинками (на 1-2 су­ток), а затем их убрать. При таком способе прорастание спор и разрастание грибницы происходит медленно, и пер­вый урожай можно получить только в конце следующего сезона.

Более интенсивное заражение субстрата и разраста­ние грибницы получается при использовании кусочков древесины, хорошо пронизанных грибницей. Такую дре­весину легко найти в лесу уже в июне на іінях или валеж — ных стволах, на которых в это время появляются плодо­вые тела летнего опенка. Кусочки древесины надо брать из зоны активного роста грибницы, которую можно опреде­лить по наличию обильных белых и кремовых нитей и силь­ному грибному запаху.

Такие кусочки зараженной грибом древесины (разно­го размера) помещают в отверстия, сделанные на пнях и отрезках древесины, подготовленной для заражения, пос­ле чего зараженную поверхность прикрывают мхом, дран­кой, корой и т. д. Иногда такие кусочки можно прикрепить к поверхности пней или кругляков древесины с помощью гвоздиков и прикрыть их пленкой для лучшего перехода грибницы из зараженного кусочка в основной субстрат. В этом случае первые грибы можно ожидать уже в начале следующего лета.

Для выращивания летнего опенка при обоих способах заражения годится древесина любі, їх лиственных пород в виде отрезков длиной 30-35 см любого диаметра. Это могут быть и пни, оставшиеся от вырубленных старых плодовых деревьев. В этом случае их не надо корчевать: за 4-6 лет происходит их полное разрушение грибом.

Если пни и древесина свсжесрубленные, то заражение можно проводить без специальной подготовки. Если же древесина хранилась некоторое время и подсохла, то от­резки ее вымачивают в воде 1-2 суток, а пни предвари­тельно смачивают.

Заражение можно проводить в течение всего вегетаци­онной) периода, избегая только жаркой сухой погоды. Но все — таки лучшее время для заражения — весна и ранняя осень.

В Средней полосе России для выращивания летнего опенка наиболее пригодна древесина березы. После рубки она содержит достаточное количество влаги, а плотная бе­реста хорошо предохраняет ее от пересыхания. Годится также древесина ольхи, осины, тополя и т. д. Хуже растет летний опенок на древесине хвойных пород (сосны, ели).

Зараженные отрезки древесины помещают в верти­кальном положении в свежевыкопанные ямки на расстоя­нии 0,5 м один от другого. 11ад поверхностью почвы долж­на оставаться часть отрезка высотой около 15 см. Почву па плантации обильно увлажняют, а делянки посыпают сло­ем опилок, чтобы уменьшить испарение воды почвой. Раз­мешать делянки нужно в затененных местах под пологом деревьев или под специальным укрытием.

Лучшие результаты были получены при помещении зараженной древесины в почву теплиц или парников, где легче регулировать влажность. Грибы в этих условиях по­являются через 7 месяцев после посадки, но в зависимости от погоды они могут вырасти липи» на второй год. Плодо­ношение обычно происходит дважды в год (в начале лета и осенью) в течение 5-7 лет (на отрезках древесины диамет­ром 20-30 см). На более крупных отрезках и пнях плодо­ношение может длиться дольше.

Урожайность летнего опенка зависит от качества дре­весины, погодных условий, степени разрастания грибни­цы и может сильно колебаться: от 300 г свежих грибов в год с одного отрезка древесины до 6 кг с одного отрезка за одно летнее плодоношение. Обычно первое плодоношение не бывает обильным. Последующие урожаи возрастают по сравнению с ним в 3-4 раза.

Выращивание летнего опенка в саду, на приусадебном участке не представляет опасности для деревьев, так как гриб растет только на мертвой древесине.

[1] Г1о книге Л. В. Гари бо вой «Выращивание ірибов».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *